SI NO SABES AMAR, TU VIDA PASARÁ COMO UN DESTELLO

sábado, 26 de septiembre de 2009

LISTADO DE LAS COSAS QUE ODIO

-ME ODIO CUANDO MIENTO (como hoy, que le dije a Mael estaré en casa a las 3 y llego ahora...casi las 7...me odio cuando miento...y eso que he resistido a las arpias y sirenas que me querían llevar al Papillón...el Papillón merecece un post)...que bona nit

viernes, 25 de septiembre de 2009

LISTA DE LAS COSAS QUE ODIO

- Que se me rompa la cámara...me siento como una hormiguita sin patita...planteandome arreglarla o aprobechar y comprarme una nueva...y mejor...mas gastos ¡noooooo!

martes, 22 de septiembre de 2009

DIARIO DE VIAJE: CHINA-TÍBET-NEPAL (The End)

LA FASCINACIÓN DEL FUEGO Y LA MUERTE o THIS IS THE END


26-05-2009

La tarde anterior estuvimos realizando las últimas compras en un agotador ejercicio de regateo que al final resultó satisfactorio. Para nosotros compramos un gran y hermoso Tanka de la diosa Tara. Luego nos fuimos a cenar a un restaurante típico newar en el que primero había una muestra de folklore local y posteriormente se degustaban platos típicos de la cocina newar.
Antes de acostarnos, en el patio del palacete en el que estábamos alojados, Mael me hizo consciente de lo mucho que aun nos quedaba por ver en Katmandú y que por tiempo nos sería imposible. Priorizamos tres lugares de los cuales en principio tendríamos que descartar alguno pues estaban alejados unos de otros. Luego con optimismo nos acostamos con la intención de visitarlos los tres si madrugábamos y posponíamos la comida hasta media tarde.
Pashupatinath , se trata del principal templo hindú del país, en el templo los no Hindúes no tienen permitido el paso, no obstante alrededor del templo hay todo un complejo de templos más pequeños y de complejos dedicados a la muerte. Pashupatinath se alza en las márgenes del sagrado río Bagmati, en la periferia oriental de Katmandú. Es uno de los más importantes templos dedicados al dios Shiva y atrae a fieles y sadhus (hombres sagrados hindúes) de todo el país. Al sur de los puentes a mano derecha se encuentran cuatro ghats dedicados a las cremaciones reales, a la izquierda Seis ghats crematorios cuadrados son para la gente corriente. Es un lugar de gran fascinación, pues no dejan de arder las piras funerarias mientras los familiares masculinos de la persona incinerada al lado, cortan su pelo al cero en señal de duelo. Más allá un caber envuelto en un sudario espera su turno. Cuando la pira se consume los restos son echados al Bagmatí donde un grupo de niños y jóvenes se abalanzan sobre ellos como aves de rapiña y rebuscan entre las cenizas con la esperanza de encontrar algo de valor. La fuerza del fuego devorando un cuerpo humano resulta hipnótica…a pesar de no tener la fuerza visual de los grandes crematorios de Benarés no por ello impresiona menos…el cuerpo tan solo es un envoltorio de un alma que continuamente transmigra y se reencarna en función de la vida que se haya llevado con ese cuerpo al que devoran las llamas.
Frente al templo, al otro lado del rio hay gran cantidad de stupas o chaityas de piedra en el interior de cada una de ellas hay un lingam, símbolo fálico de los poderes creadores de Shiva que se adora untándolo con leche, flores, grano o polvo de tikka. También frente al rio se levantan en una serie de terrazas los refugios cueva habitados por ermitaños y sadhus o babus de imágenes impresionantes, algunos, en honor al dios, están cubiertos de cenizas y cuando los intuyes en el oscuro interior de los refugios pueden sobrecoger pues parecen espectros.






















En el lado oriental de Katmandú se encuentra Bodhnath, lugar donde se levanta una de las stupas más grandes del mundo. En torno a ella se articula el centro religioso de los exiliados y refugiados tibetanos que huyeron de Tíbet tras la revuelta de 1959. Este lugar siempre estuvo vinculado al budismo tibetano y a Lhasa por encontrarse en el camino de las rutas comerciales. Se cree que fue la primera stupa y que se construyó en el año 600 d.C después de que las dos esposas del gran y poderoso rey tibetano Songtsen Gampo convirtieran al monarca al budismo. Ellas eran la princesa nepalesa Bhrikuti y Wencheng Konjo, de china. Erigidas en un principio para albergar reliquias sagradas de buda, las stupas han evolucionado hasta simbolizar y representar la concepción del mundo budista en una serie de complejos simbolismos.










Swayambhunath (Templo de los monos) es un gran templo budista ubicado en lo alto de una colina al oeste de Katmandú. Se cuenta que el valle, antaño, fue un lago y la colina donde reposa el templo brotó como lo hace un loto de las aguas fangosas del lago. Una inscripción dice que el rey Manadeva ordenó construirlo en 460 d. c. Los monos pasean a sus anchas descolgándose por cables y barandillas…una escalera imposible asciende hacia el lugar de la cima donde se encuentra el templo y una gran stupa. Desde lo alto de la colina se tiene una visión espectacular de la ciudad y del valle. Del pequeño templo budista Mael y yo estamos de acuerdo en destacar que lo que más vale la pena es su joven y musculado monje.











domingo, 20 de septiembre de 2009

DIARIO DE VIAJE: SAN PETERSBURGO (Preliminares)

Visitar San Petersburgo era uno de los sueños aun por realizar de mi suegra. La idea, en principio era que ella y Mael hicieran una escapada de varios días. Luego me uní yo que tengo que meter la nariz en todo...y por último se añadió Pili.
Tras buscar unas fechas que fuesen adecuadas para los tres, por fin, a principios de septiembre Mael comenzó a mirar vuelos y hoteles. Básicamente lo que hay que decidir es si queremos volar directamente o con escalas. la compañía aérea que hace escalas es conocida, la que vuela directamente, una tal "rosilla", no nos suena de nada. Yo no me niego a volar con ellos siempre que no estén en ninguna lista negra. A Pilar también le da igual, y tras descubrir que se trata de la compañía nacional rusa, como aquí Iberia, nos decidimos a volar con ellos (ida y vuelta unos 300 euros). Luego el hotel lo escogemos a unos 20 minutos del centro...San Petersburgo no es una ciudad económica, a primera vista. Mael ha sido el encargado de hacer las reservas de vuelos y hotel. Por otro lado, Martina, se informó sobre como obtener los visados. En principio para realizar un visado para Rusia se necesita rellenar una solicitud, añadir una fotografía de carné, 70 euros y el pasaporte original que te lo devuelven con el visado al cabo de una semana. Sin embargo es necesario tener carta de invitación desde el país para poder entrar. Esto lo puede hacer el hotel, pero como nos pedían 500 rublos, decidimos hacerlo con la embajada rusa, que también nos cobra 25 euros por persona.
Así pues ya solo nos queda hacer las maletas (metiendo ropa de invierno), pues si todo va tal como lo planeamos, en menos de un mes pasaremos unos diítas en esta ciudad de la que todo el mundo cuenta maravillas.

miércoles, 16 de septiembre de 2009

ÁGORA, LA NUEVA PELICULA DE ALEJANDRO AMENABAR o HIPATIA DE ALEJANDRÍA


Todo parece indicar que la gran sorpresa cinematográfica de este año está a punto de estrenarse. La nueva cinta de Amenabar ha tardado mas de tres años en fraguarse y como siempre con éste director que no se ata a ningún género, en este caso nos encontramos con una película sorprendente del género Peplum, al mas autentico estilo de las espectaculares super producciones hollywoodienses de los años 60.

Con guión de Alejandro Amenabar y Mateo Gil, sabemos que fue rodada en Malta, donde se intento reconstruir lo mas fielmente posible una Alejandría que a partir del momento que refleja la cinta (siglo IV d. c) pasaría de ser la ciudad mas fascinante e impresionante del Mediterraneo para comenzar la decadencia que ha hecho que en la actualidad de su gloria pasada solo quede el recuerdo. Cuando visité Alejandría, a la emoción primera de pisar la gran ciudad de la antigüedad que había sido fundada por Alejandro magno y que albergaba entre otras maravillas la Biblioteca mas grande del mundo, la tumba de Alejandro y una de las siete maravillas del mundo antiguo, su faro (debió ser muy similar al que se conserva en A coruña, actualmente llamado Torre de Hercules), a esta emoción primera le siguio la constatación de lo que ya sabemos...que aquel pasado glorioso, a Alejandría solo le quedan el eco y el mar. Ahora Alejandro Amenabar ha intentado reconstruirla con la mayor fidelidad y este será uno de los grandes atractivos de la película. Sin embargo este film sobre una época convulsa que tendrá como resultado el hecho de que el ser humano entre en una de las épocas mas oscuras de su historia, tiene como hilo conductor la vida de una de las grandes mujeres de la antigüedad que como todas ellas fueron engullidas por una historia que fue escrita siempre por los vencedores y mas concretamente por los hombres. Esta mujer fue Hipatia de Alejandría( interpretada en la película por Rachel Weisz). Podríamos decir de ella que fue una mujer adelantada a su época, pero realmente existieron muchas eruditas librepensadoras en la antigüedad ligadas a las artes y las ciencias solo que el cristianismo, que en esa época pasaba de ser condenado a ser verdugo, borró cualquier minima huella de ellas así como de todo el esplendor y los saberes de la antiguedad que no volverían a recuperarse, y tan solo mínimamente, pues el aparato destructor, represor e intransigente fue brutal, hasta el renacimiento.



Hipatia nació en Alejandría hacia el año 370 d. C. y allí murió en 415 d. C. Hija del sabio Teón, éste, como hacián las grandes personalidades de las artes y las ciencias, no hacía distinción a la hora de educar entre hombres y mujeres y él mismo se encargó de la educación de su hija. Abierta a todo saber, Hipatia se formó en matemáticas, filosofía, deporte, astronomía, oratoria, historia de las religiones de su tiempo...Fue directora de la escuela platónica de Alejandría hacia el 400 d. C. donde impartía clases de neoplatónica y enseñaba las ideas del filósofo Plotino. Se decía que muchos alumnos venían de todas partes del mundo para escuchar sus enseñanzas en el ágora.



Viajo a Roma y Atenas, siempre con la intención de aprender y enseñar y se dice que incluso llegó a superar en saber a su propio padre. Como alumnos tubo a hombres tan importantes como Sinesio de Cirene y Hesiquio el Hebreo, este último escribió algunas obras que aun se conservan en las que Hipatia es consultada sobre administración y en las que se cuenta como ella inventó un aparato para la destilación de agua, un hidrómetro para medir la densidad de los líquidos o un aparato para medir el nivel del agua. De su obra no se conserva nada, aunque se cree que colaboró con su padre cuando este escribió las once partes del comentario del Almagest, de Ptolomeo así como en la nueva visión de Los Elementos, de Euclides. Tambien se cree que hizo y añadió comentarios a obras sobre Arihmetica de Diofanto, a las Crónicas de Apolonio y al Astronómicos de Ptolomeo. Así mismo se cree que fue directora de la joya de la sabiduría de la antiguedad, la Gran Biblioteca Alejandrina, donde se conservaban mas de 500.000 volúmenes y donde se cuenta que había un zoológico, jardines botánicos, observatorios y salas de disección.




Hipatia, educada bajo el antiguo ideal griego de "Mens sana in corpore sano" (mente bella en cuerpo bello) se contaba de ella que poseía una gran belleza y que conservó toda su vida la virginidad ya que su único interes era hacia las artes y las ciencias.

Los hechos de su muerte estan recogidos por un obispo de Egipto del siglo VII llamado Juan de Nikio, el cual en su escrito justifica la masacre que tubo lugar ese año contra los judíos de Alejandría y también la muerte de Hipatia.

En el nuevo orden que comenzaba a imponerse dominado por las ideas cristianas que veían en la ciencia una heregía, la figura de Hipatia era francamente incómoda. Se dice que cuando Cirilo (posteriormente San Cirilo) ascendió como patriarca cristiano de Alejandría el prefecto romano de la ciudad era Orestes, su rival político en el control del estado y la iglesia. Orestes era amigo de Hipatia y eso junto a los prejuicios cristianos contra las enseñanzas de esta, considerados herejes, fue la causa de que fuera asesinada por monjes Nitrianos, seguidores fanáticos de Cirilo.
Otras fuentes (Sócrates Escolástico) narran que Hipatia fue asesinada por una muchedumbre alejandrina bajo el liderazgo de Pedro el Lector. En cualquier caso fue asesinada por ser una erudita librepensadora cuyos conocimientos científicos, resultaban demasiado profundos según la iglesia cristiana, para una simple mujer.

Su muerte fue una de las mas brutales y terribles de la antigüedad. Seguidores de Pedro el Lector fueron en su busca, la golpearon, la desnudaron y la arrastraron por toda la ciudad hasta llegar a un templo llamado Cesareo, allí continuaron con la tortura cortando su piel y su cuerpo con caracolas afiladas hasta la muerte. Luego descuartizaron su cadaver y lo llevaron a un lugar llamado Cinaron, donde sus restos fueron quemados.

Por ultimo concluir diciendo que la biblioteca de Alejandría sufrió grandes daños durante su historia aunque desapareció en un momento indeterminado entre los siglos III y IV quizas cuando el emperador Aureliano tomó y saqueó la ciudad o cuando, posteriormente, Dioclesiano hizo lo mismo. Sobrevivió una sombra de lo que fue, aunque fue definitivamenteexpoliada en torno al 391, cuando Teodosio el grande ordenó la destrucción de los templos paganos de la ciudad, vestigio del reinado de los faraones de la dinastía de los Ptolomeos.

Es importante constatar esto porque en la cinta de Amenabar parece que la muerte de Hipatia y la destrucción de la ciudad y la biblioteca conviven y es una licencia que se puede permitir para reflejar la decadencia de un gran imperio que a partir de estos momentos sumergirá al ser humano en la oscura y cruel Edad Media dominada por el Cristianismo donde al ser humano se le prohibirá pensar por si mismo, se le inculcará la idea de pecado y se vivirá un retroceso en las artes, las ciencias y la moral de los que hoy en día aun sobreviven los rancios y conservadores vestigios.

martes, 15 de septiembre de 2009

DIARIO DE VIAJE: ZÚRICH (11 al 13 -09-2009)

LA CIUDAD SOÑADA POR EL LIMMAT o El día menos pensado puedes descubrir que ya eres muy afortunado.

11-09-2009

Escribo esta breve introducción sentado en el asiento del avión mientras el resto de pasajeros se acomodan, y lo hago con cierta rapidez por que el ruido de los motores, que se me antoja un dulce ronroneo y según una amiga asocio al latir del corazón cuando era un feto en el interior de mi madre, no tardará en producirme un sopor que me exigirá dormir.
Mael se fue el miércoles a Suiza para hacer un curso de radio física, como ya hemos hecho en otras ocasiones aprovecharemos la coyuntura para pasar el fin de semana en Zúrich, a pesar de que el curso lo hace en Lucerna. Hoy termina y hemos acordado encontrarnos a eso de las 17.30 o 18 en Zúrich. Yo decidí coger el primer vuelo para aprovechar un poco más el día y hacer un primer contacto con la ciudad. No hemos estado nunca antes y todo el mundo nos dice que nos encantará. La pena es que será una estancia muy corta, pues el domingo a la 17.30 regresamos a Barcelona.
Fruto de la casualidad es que aquí celebraremos nuestro aniversario…qué romántico!, jé.
Del vuelo ni me he enterado, como en otras ocasiones solo me despierto en el aterrizaje, es un buen método, así si pasa algo no me entero. En el aeropuerto no es complicado conseguir un billete de tren que en un cuarto de hora te deja en la estación central de Zúrich, en pleno centro de la ciudad. Problema: mi móvil no tiene red. Aun no me preocupo, pero Mael y yo no hemos concretado el lugar para encontrarnos, mas tarde buscaré una cabina. Antes de salir de la estación compro en un súper agua y otras cosas para poder comer algo. En el aeropuerto cambié euros a francos suizos (1 euro=1,5 francos suizos aprox).Cierto que el euro es más fuerte que el franco, pero aquí todo se viene a pagar como en Barcelona. Comer fuera o tomar algo sale más caro.
Zúrich es una ciudad que parece de cartón, que parece construida con aquellos edificios que se hacían cuando éramos niños con recortables. Partida en dos por el rio Limmat, a ambas márgenes inclinadas en suave pendiente se recorta un paisaje de edificios de fachadas escalonadas e iglesias de campanario de aguja de ese color verde fascinante que cubre al cobre cuando se oxida. De alguna forma parece una maqueta que a primera vista nos hace pensar en Amberes, Brujas, Gante o Ámsterdam…los balcones que cuelgan de algunas fachadas recuerdan a ciudades alemanas o austriacas y su ambiente al de Múnich o cualquier otra ciudad de las que adoran la vida en la calle como Atenas e incluso Lisboa. Sus callejuelas concurridas repletas de terrazas y rincones deliciosos poseen el espíritu parisino y bohemio de Montmartre…además del rio, varios canales cruzan la ciudad que en algún contra luz puede recordarnos a los de Venecia. Y aunque esta ciudad pueda ser tan evocadora, mantengamos las distancias que hay entre ella y las otras. Ciudad ordenada, agradable, limpia y a la vez jocosa. Se asoma a un gran lago que le confiere el alma de las ciudades con mar, y quizás por eso parece más mediterránea que otras ciudades como Barcelona que cada vez se embute mas en un corsé artificial de hipervanguardia que extermina y condena a la extinción su pasado canalla de ciudad portuaria.


Zúrich es una ciudad tan perfecta en su perfil que parece arrancada del óleo de algún pintor flamenco.


Paseo por las riveras del Limmat cruzando puentes de uno a otro lado. No tengo destino y solo intento disfrutar de lo que mis ojos puedan captar. Me encantan las ciudades atravesadas por ríos, tienen algo de bucólico y nostálgico. Al cabo de un rato paseando me siento al lado de un arcaico “carrusel” que hay instalado sobre un puente y que se activa muy de vez en cuando para pasear a un solo niño. Frente a las vistas del río me hago un sándwich, pues aquí comer en la calle es algo muy habitual, como en Londres.


Luego me interno mas por las callejuelas inclinadas del interior. Aun no he visto ninguna cabina y comienzo a ponerme moderadamente nervioso. A las 2 localizo una y quedo con Mael en encontrarnos en la estación de trenes sobre las 18.00 horas.
Más relajado me siento a tomar un café en una terraza en la populosa calle Munsterg. El día está nublado y aunque en varias ocasiones el sol ha hecho ademán de querer salir el manto tupido de grises nubes lo ha frustrado. Como no sale nadie a atenderme me cambio de terraza y al ver la carta decido que en vez de otro café me tomaré un vino de la toscana de la variedad Pinot Nuar. Algunas terrazas cuentan con mantitas por si el cliente tiene frío poder taparse. Aun sin sol, se está a gusto. Me gusta el ambiente sosegado de la ciudad y por lo poco que he podido observar puedo concluir que los hombres suecos son guapos…lógicamente con muchas excepciones. Tras dos vinos de nuevo a callejear. No quiero visitar nada porque si me gusta querré que Mael lo vea. Las esperas parecen eternas. Al cabo de unas horas, lo son.
Ya en la estación observo a la gente como principal entretenimiento. Me encantan las estaciones de tren. Lugares de reencuentros y despedidas. Lugares de tránsito. Esta muy concurrida. En su interior varios cafés y restaurantes conservan el aire nostálgico de las antiguas estaciones de trenes que en España se han perdido. Tomo café en uno de ellos llamado “Les arcades”. Curiosamente tanto en el interior del local como en las terrazas, que están dentro de la estación, se puede fumar. Son mucho más permisivos con este tema.

Cansado de esperar.
Quiero que Maelito llegue ya. Total, que quizás no fue tan buena idea venirme tan pronto.
A las seis de la tarde nos encontramos. Mael muy contento con su curso. Vamos al hotel, situado a diez minutos del centro caminando. Es lo mejor que encontramos por internet en cuanto a económico (aquí los hoteles son caros). Este, de EASYJET, impersonal y sin ningún encanto, nos cuesta 100 francos suizos la noche. Tiene un baño que recuerda a los que se montan en los conciertos y por ser minimalista no tiene ni una triste mesita, ni un armario, ni una silla…ideal para la gente que va de paso y tiene que hacer una noche o para los que quieran pasar un rato con una prostituta. Totalmente desaconsejable: ojo muy limpio sí y muy cómoda la cama, también.

Tras acomodarnos y ducharnos damos una vuelta por el centro de Zúrich. El barrio en torno a la catedral Grossmünster (Este del Limmat), es, de las dos riveras, el más concurrido, desenfadado y alternativo. La rivera oeste acoge más centros comerciales y tiendas de firmas internacionales. No obstante tiene un par de iglesias interesantes y fundamentales en el perfil de la ciudad y el barrio más antiguo de la ciudad, Lindenhof, de origen romano, desde el que hay unas vistas panorámicas fascinantes de la ciudad en torno al rio que se extienden hasta el lago.
Cenamos en la calle Munsterg (descubriremos que la comida en esta populosa calle es muy mediocre a pesar de los abusivos precios, unos 80 euros por cenar sin lujos) y nos acostamos pronto para estar descansados y abordar con energía la visita a la ciudad.
12-09-2009

A noche, en el Hotel planificamos la visita de hoy. Básicamente la ciudad se puede visitar paseando en un día, al no ser que te quieras entretener en museos que, sin intención de ofender, a nosotros en esta ocasión no nos llaman la atención.

Hacemos una ruta comenzando desde la estación por toda la parte este hasta la catedral. Recordemos que las iglesias protestantes son en su interior muy austeras pues carecen de adornos, imágenes y cualquier tipo de santo.

La gran catedral, cuya fundación se remonta a época de Carlomagno (una grotesca estatua de él gobierna desde la fachada oeste sobre el Limmat, aunque es una reproducción, la original, muy deteriorada, está en la cripta). Quizás lo más bello de la catedral sean su puerta principal con escenas bíblicas labradas en bronce, y sus frisos románicos (externos e internos).


Al otro lado del rio, misma austeridad interior presentan las iglesia gótica de Fraumünster (antiguo convento de monjas, cuyo atractivo principal son cinco vidrieras pintadas por Marc Chagall y algunos restos carolingios)


y la románica iglesia St. Peter (en el que destaca el torreón donde se encuentra el reloj con las esferas más grandes de Europa).

Las cúpulas de ambas son maravillosas. Del museo nacional, junto a la estación de trenes, nos quedamos con el edificio.
Llegamos hasta el lago y luego de nuevo en el margen oeste de la ciudad, subimos hasta Lindenhof, una especie de parque tranquilo y atestado de turistas desde el que se tiene una vista espectacular del margen derecho de la ciudad.






Visitamos en la calle Spiegelgasse el Cabaret Voltaire, o lo que de él queda. Lugar en el que en 1916 se fundó el movimiento cultural Dada que posteriormente influiría en el surrealismo. Tras comer algo vamos al hotel a descansar.



Hacemos una copa en una placita encantadora y cenamos en el Zeughauskeller, restaurante típico Zuriqués, con mobiliario de madera e interior rustico. Compartimos mesa con otras dos parejas de desconocidos (algo que nos recuerda a babaría). No podemos resistirnos a tomar una cerveza que se prepara en este local, como especialidad, en una copa brutal: primero vierten en el fondo un liquido color whiskey al que le prenden fuego que se apaga al vaciar sobre él y de golpe la cerveza, para finalizar a la espuma se le añaden unos granos de cebada tostada…simplemente DE-LI-CI-O-SA! Pedimos un par de especialidades típicas que también están de escándalo. Nos viene a costar lo mismo que hemos pagado en otros restaurantes cuya comida era de peor calidad así concluimos que para comer bien, los locales clásicos e históricos como este o Oepfelchammer o Adler, s Swiss Chuchi. Excelente relación calidad precio.



Antes de acostarnos echamos un ojo a los locales de ambiente que se encuentran todos en la rivera este. Nada nuevo bajo el sol.

13-09-2009 (escrito por Mael)

Hoy nos hemos levantado hacia las 9 aqui se abandonan las habitaciones a las 10). Rápidamente hemos hecho la maleta y hemos ido a la estación de trenes donde las hemos dejado en una taquilla. Seguidamente hemos cogido un tren a Uetliberg, una montaña a 7 kilómetros del centro con vistas espectaculares de la ciudad.
En el tren Carmelo se ha enfadado porque ha visto que todo el mundo iba preparadísimo con botas, palos, polares…y creía que era un sitio para hacer alta montaña y él iba con zapatos y tejanos. Yo he intentado quitar hierro al asunto y para sorpresa de ambos una vez bajados del tren hemos tardado 20 minutos en subir a la cima.
Desde allí había distintas rutas para hacer y hemos seguido a los excursionistas.
En breve hemos llegado a un mirador: preciosas vistas de Zúrich pero el día estaba un poco nublado. Carmelo ha dicho que teníamos que continuar con otra ruta porque le parecía muy corta la excursión.
En este trayecto hemos visto unas esculturas de jirafas con 4 farolas en la cabeza que a Carmelo le han gustado mucho. Hemos continuado la excursión y de repente nos hemos dado cuenta que estábamos haciendo el camino de los planetas era como una gincama para niños aunque a mí me ha hecho mucha gracia. Hemos ido desde el sol a Urano, aprox una hora de caminata entre frondoso bosque. Luego hemos regresado a la estación. Hay que decir que había muchos Zuriqueses de excursión en este sitio: desde familiar hasta parejitas de ancianos.
En el aeropuerto embarcamos a las 17.00 aprox y cuando nuestro avión estaba cogiendo máxima velocidad para despegar se ha escuchado un ruido brutal en un motor y a segundos de elevar el aparato el piloto a decidido frenar. Todos nos hemos estampado contra el sillón de delante. Todos nos hemos asustado, más cuando al salir el avión de la pista de despegue hemos visto como se acercaban camiones de bomberos en los que podía leerse “extinción de incendios”. De nuevo en la sala de embarque hemos podido ver el motor destrozado, en principio por algún pájaro.
Tenemos que esperar 4 horas a que nos cambien de avión. Reconocer el buen trato y la información por parte de la compañía SWISS international Air Lines. Mientras nos comíamos un sándwich durante la inquieta e interminable espera hablamos de que el día más inesperado podemos sentir que somos muy afortunados.