DIARIO DE VIAJE: TÍBET (VIII)

CARRETERA DE LA AMISTAD o EL CAMINO DE LAS NUBES, LA NIEBLA Y LA NIEVE

Los 920 kilómetros de la ruta que unen Lhasa con Katmandú se realizan a través de un camino árido, casi una ruta de iniciación que pone a prueba el cuerpo y el espíritu, caminos que parecen no conducir a ningún lugar, que recorren la tosca meseta tibetana y se elevan hasta algunos de los pasos de montaña mas altos de la tierra desde donde contemplar el Techo del Mundo, la imponente cordillera de los Himalayas a través de la cual descenderemos zigzageantes hasta el valle de Katmandú. Es una ruta difícil pues a pesar de que algunos tramos de carretera están siendo asfaltados otros muchos aun permanecen abruptos y nada asegura que a lo largo del camino, en uno u otro, el jeep tenga que sortear rocas desprendidas del tamaño de una vaca, luego están los precipicios, los saltos de agua sobre el camino o sobre el propio coche en aquellos sitios en los que el camino se excavo en la roca viva de alguna escarpada montaña, la nieve, las nubes bajas, la bruma y la niebla, los derrapes para agarrar el coche a un camino que durante siglos fue la única puerta de entrada al lugar mas aislado del planeta, una ruta que se recorría a pie o en burro...los primeros exploradores llegaron a la ciudad prohibida de Lhasa por aquí, las expediciones que buscaban ayar la puerta de acceso a Chang shambhala (la shangri-la de James Hilton) la fuente de la sabiduría eterna donde vivían los seres inmortales en armonía perfecta con la naturaleza y el universo, para los budistas ubicada en algún lugar del Himalaya (en un mito mas reciente, quizas mas occidental, se puede acceder gracias a unos tuneles secretos ubicados bajo el Potala); el padre jesuita Antonio Andrade buscaba aqui, a principios del siglo XVII una comunidad cristiana primitiva; luego llegarían Heinrich Harrer, Alexandra David-neel o la expedición de 1939 de cinco científicos nazis al Tíbet capitaneada por Ernst Schäfer y apadrinada por Himmler, en busca del origen de la raza aria según unos, del emperator mundi (Rey del mundo) según otros o de la puerta a Agartha, el Shangri-La nazi. Quizas esto pueda explicar la similitud entre la esvástica nazi con la ancestral esvástica tibetana, la yungdrung.

En ocasiones todo signo de carretera desaparece para reaparecer kilómetros después, otras veces parece que se cortará abruptamente y nos precipitaremos al vacio, pero al llegar a la cumbre la carretera se desploma hacia el valle a veces en una recta que parece infinita, a veces reptando por la ladera de la colina. A veces el cielo es un tapiz de un azul tan intenso que parece irreal. a veces ese mismo cielo se llena de nubes blancas y esponjosas como las nubes de azúcar de una feria. A veces avanzamos dentro de las nubes y las respiramos. A veces la niebla a penas nos deja ver y a veces la nieve lo cubre todo. A veces crees que si te pasara algo aquí nadie nos encontraría, nadie podría ayudarnos pues parece que hay sitios que jamas fueron pisados por ningún ser humano. Y sin embargo, cuando nos encontramos un jeep detenido en la cuneta paramos para ayudarnos y hacer del percance una agradable parada en el camino, comentar, reír, intercambiar impresiones y paisajes, y continuar...

Así es la Carretera de la Amistad que une dos pueblos antaño enfrentados, una carretera que exalta la amistad es una hermosa metáfora de la amistad en si.

Realizando esta ruta una noche recibí un sms de una persona querida, llevábamos tiempo enfadados por cosas que ya ni recordamos:
- "Si en el crepúsculo el sol era memoria ya no me acuerdo (Mario Benedetti)"
Yo le contesté:
-"Desde algún lugar incierto entre Lhasa y Katmandú, en la Carretera de la Amistad, pienso en ti: "mi táctica es...quererte como sos...construir con palabras un puente indestructible...quedarme en tu recuerdo...que no nos vendamos simulacros ni abismos, ...mi estrategia es en cambio mas profunda y mas simple...que un día cualquiera, no se como ni con que pretexto por fin me necesites" pobres fragmentos que mi memoria y el mal de altura me han dejado recordar sobre el poema Táctica y Estrategia de Mario Benedetti."
-"Te quiero", contestó mi teléfono que arrastraba palabras de esta amiga que estaba tan lejos, pero que ahora sentía tan cerca.
-"Sabes que yo a ti también te quiero, boba."-Contesté, y aquella noche dormí tranquilo por que siempre se duerme mejor cuando recuperas algo que creías perdido.

17-05-2009

Desde Lhasa, la primera parada que realizamos es en el alto Kamba-la (4.794m), para contemplar el Lago Yamdrok Tso (aqui por contemplar se paga ). Este lago está situado a 4.488 metros de altura, se trata de otro de los inmensos lagos salados de Tíbet. Ojo la sal del Himalaya (para los que no lo sepan la sal mas sana y curativa-y cara-) con la que Tíbet comerciaba en el pasado, no se extrae de estos lagos sino del Karakorum, macizo montañoso del Himalaya donde se encuentra cristalizada desde hace 250 millones de años.













Glaciar Karola

En Gyantse haremos noche y visitaremos el monasterio de Pelkhor Chode, fundado en 1418 y su famosa Chorten de Kumbum (estupa de las mil imágenes), que es la mayor de todo Tíbet, con nueve pisos y 108 capillas. Para visitarlas y poder apreciar las estatuas y pinturas hacemos servir nuestras linternas dinamo. Nuestro guia se aburre como una ostra y ya no hace ni el esfuerzo por explicarnos nada. Eso nos gusta porque sus intereses y los nuestros entran en conflicto. Mientras visitamos la estupa permanece sentado a la sombra, cuando salimos no duda en "comentarnos" que somos un poco tontos porque tendríamos que hacer como los otros turistas: subir al ultimo piso a hacer alguna foto y bajar no como nosotros que hemos visitado todas las capillas. A mi que nos diga tontos me ofusca, Mael decide ignorarlo. Al salir del monasterio quiero deshacerme de él y no paro hasta que Mael queda con él para la mañana siguiente. No lo puedo sopoooortar!!!!...él a mi tampoco...

El Dzong (fuerte viejo) de Gyantse ofrece una vista espectacular desde muchos quilometros antes de llegar a la ciudad. Esta fortaleza tan elegante desde lejos en la actualidad es una ruina. en los alrededores se puede apreciar que no hace mucho se intentó cuidar pero en la actualidad está tan abandonada que, al contrario de lo que dice la Lonely Planet no tenemos que pagar para entrar pues no hay nadie. Si no se hace algo en poco tiempo los muros no tardarán en desplomarse, pues en muchos casos solo se conserva la estructura externa, por dentro ya se han derrumbado o son amenazados por enormes grietas. No hablaremos de la basura que se acumula en el camino de ascenso o del parque abandonado y destrozado frente a la entrada principal. Que pena y que rabia contra el gobierno chino que no permitiría tanta dejadez con un monumento que considerara nacional. Mael cree que la dejadez puede ser debida a la caida del turismo por culpa de los cierres de la frontera tibetana. En cualquier caso es una vergüenza.

A pesar de ser considerada una ciudad, Gyantse es una localidad pequena, con aire rural y poca influencia china. Decidimos comer-cenar en el restaurante Zhuang Yuan que recomienda la Lonely Planet por la simpatia de sus dueños y por el pollo agridulce. El lugar es pequeño, con cuatro o cinco mesas de manteles pegajosos, pero la dueña es muy simpatica e incluso me invita a ver como prepara el pollo...sin embargo con el precio se pasa, nos a abisado antes diciendo que el nivel de vida a subido mucho desde que salió en la Lonely Planet, yo creo que abusa por esto, pero realmente comemos rico.







18-05-2009

Salimos temprano y de camino a Shigatse (la segunda ciudad en importancia de Tíbet) nos desviamos para visitar el Shalu Monastery. Es bonito pero el interior esta muy mal cuidado, confiamos en que las obras que se están llevando a cabo en él sirvan para conservar pinturas que el agua que se cuela por el tejado está borrando. Necesito ir a un baño, como el monasterio no tiene o esta en obras un señor me lleva a su casa. Para ir al baño se suben unas escaleras y mientras meas te pueden ver otros vecinos o tu puedes ver lo que pasa en la calle. se trata de una habitación cegada como letrina o pozo negro con una o dos aperturas de madera en el techo de la habitación, que es el suelo del baño, que es donde se hacen las necesidades, cada vez que voy a una me imagino la escena en la que el niño de Slandon Millonaire esta encerrado en una letrina y quiere ver a Amita Pachan, me pasaría algo similar si se hunde este suelo...las peores letrinas las veremos en el campo base del Everest...

Desde nuestro hostal tenemos una buena vista del mercado y la fortaleza de Shigatse. Yo que pedia a gritos una restauración para la fortaleza de Gyantse al ver lo que han hecho con esta no se si es peor el remedio que la enfermedad. Los mismos albañiles que hacen casas restauran edificios medievales, resultado: ¡Terrible!

Shigatse es una ciudad tranquila que vive por igual de agricultura, ganadería y artesanía. a diferencia de Lhasa la mayoría de sus habitantes son tibetanos y tradicionalmente siempre ha mantenido gran rivalidad con Lhasa por el control político del pais.









Esta rivalidad podría explicarse por el hecho que que aquí se hubica el monasterio de Tashilumpo, residencia del Panchén Lama y una de las seis instituciones gelugpa mas grandes del pais. El monasterio fue contruido en 1447 y llegó a albergar 4.000 monjes, aunque en la actualidad tan solo hay unos 600. a su alrededor y por las faldas de la montaña en la que se enmarca se despliega un gran kora que si se sigue lleva hasta la fortaleza. En su interior se puede visitar la inmensa estatua del Buda Jampa (27 metros de altura) y la Gran Sala en la que se exhibe el opulento sepulcro del cuarto Panchen Lama.

Lo realmente importante de este lugar es que el Panchen Lama, considerado una emanación del Buda de la luz infinita, Amitabha (como el Dalai Lama -textualmente "oceano de sabiduria"-lo es del Buda de la compasión, Avalokitesvara). El Panchen Lama es la segunda autoridad religiosa de Tíbet y mas concretamente de la escuela budista tibetana Gelug. Cuando el Dalai Lama muere el Panchen Lama se encarga de reconocer su reencarnación (un niño encontrado gracias a un oráculo) y cuando el Panchen Lama muere el Dalai Lama hace lo mismo. El X Panchen Lama murió, tras varios meses de secuentro por parte del gobierno chino, de un dudoso ataque al corazón. Dudoso porque no tenía pelos en la lengua al afirmar que la invasión china del Tíbet había sido mas perjudicial que beneficiosa. En 1989 el actual Dalai Lama (XIV), reconoció la encarnación del X Panchen Lama en la figura de un niño nacido en el seno de una familia humilde tibetana. El niño, llamado Gendun Chökyi Nyima fue declarado por el Dalai Lama el XI Panchen Lama, él y su familia no tardaron en ser secuestrados por el gobierno chino y actualmente aun se desconoce su paradero. El gobierno chino nombró otro Panchen Lama elegido a sorteo entre los hijos de los militantes del partido. Ese Panchen Lama jamas ha sido aceptado ni por el Dalai Lama ni por el pueblo tibetano que junto a otras organizaciones internacionales aun exige la liberación de Gendrun.

Paseamos por el monasterio, por el mercado, por la ciudad...hacemos una parte del Kora y subimos hasta la fortaleza que aun no se puede visitar porque está en obras. Comer aqui ya es mas dificil, ya no hay nada que se asimile a algo occidental y pedimos un poco echandolo a suertes...cansados de carne de Yak y sus deribados...yo apuesto sobre seguro: momos, sopa de fideos o pizza estilo tibetano...y de beber una botella de cerveza Lhasa o Tíbet, que son de medio litro...asi no diferencio que efecto me causa la altitud y cual el alcohol. Los primeros dias no bebia alcohol para evitar deshidratarme con el clima de alta montaña...ahora tomo mas agua.